Die 21-jährige Bremerin Julia Engelmann wurde quasi über Nacht zur Stimme einer ganzen Generation. Sie landete vor wenigen Wochen auf dem Videoportal Youtube einen Hit, der mittlerweile schon über fünf Millionen Mal abgerufen wurde.
Eine Serie widmet der DeichSPIEGEL den Parks und Grünanlagen in Görlitz damals und heute. Die Monatszeitschrift StadtBILD hat in ihrer Ausgabe Nr. 80 vom Februar 2010 einen Aufsatz von Herrn H.-D. Müller über den “Park des Friedens” veröffentlicht:
Nach Südwesten hin vom Stadtpark gesehen, unweit des Grenzüberganges mit der Stadtbrücke, entlang der Brückenstraße zur Promenade, erreicht man den heutigen “Park des Friedens”. Dieser Park ist mit seinen 2,1 Hektar ein kleiner Park. Er hat eine bewegte Geschichte der Entstehung. Bis ins 19. Jahrhundert gab es Gartenparzellen Görlitzer Bürger, die der Tuchmacher Ernst Geißler aufkaufte. Bereits zu dieser Zeit soll die um einen Teich mit Fußgängerbrücke gestaltete Parkanalage den Bürgern zum Besuch offen gestanden haben.
Der Teich mit einer Fontäne wurde nach dem 2. Weltkrieg zugeschüttet. 1904 wurde die Anlage verkauft, danach erwarb der Schirmseide-Fabrikant und Geheime Kommerzienrat Otto Müller (1829 – 1908) das Gelände. Er bewohnte mit seiner Familie die Villa Schützenstraße 8. Für seine Verdienste um die Stadt erhielt er 1905 den “Roten-Adler-Orden IV. Klasse” verliehen.
Im Zentrum des Parks ist nicht zu vergessen das Denkmal des preußischen Generalfeldmarschalls und Politikers Albrecht Graf von Roon (1803 – 1879). Einst war dieses Denkmal 1895 auf dem Wilhelmsplatz eingeweiht worden. Dieses schuf wiederum Johannes Pfuhl. 1859 war er Kriegsminister und 1873 erfolgte die Berufung als Ministerpräsident. A. v. Roon hatte seinen Verdienst bei der Vorbereitung und Vollendung der Reichseinigung mit Otto von Bismarck (1815 – 1895) und Helmuth v. Moltke (1800 – 1891). Den Alterssitz fand er in Krobnitz bei Görlitz, wo er auch im Familiengrab beigesetzt wurde.
1945 war der Hunger ein ständiger Begleiter, vor allem für die heranwachsende Jugend in Görlitz. Erschwert wurde dies nach dem 2. Weltkrieg durch den nicht endenden Flüchtlingsstrom in der Stadt östlich der Neiße. Ein Mitglied der Roten Armee verteilte Brot an die Kinder der Blumenstraße und des Mühlwegs im Park.
Die Umbenennung in “Park des Friedens” mit Kundgebung fand am 1. September 1957 aus Anlass des Weltfriedenstages statt.
Geht man vom Stadtpark zur Louis-Braille-Straße (einst Schmidtstraße – so benannt 1855) linksseitig, erblickt man in der Einmündung zum Park einen spitzwinkligen Stein aus der ehemaligen Berzdorfer Braunkohlengrube.
1972 wurde das ursprünglich als Brunnen konzipierte Denkmal Jacob Böhmes (1575 – 1624) von der Stadtbrücke in diesen Park umgesetzt, da es an der alten Stelle dem Bau der Grenzanlage im Wege stand. Die Bronzestatue wurde 1898 in Lauchhammer gegossen, und das Brunnenbecken ist heute mit Erde aufgefüllt und bepflanzt. Seit 1997 erstrahlt die Statue wieder in neuem Glanz. Die Bänke an diesem denkmalladen zum Verweilen ein und bieten einen Blick auf die schöne Parkanlage.
Jacob Böhme war Philosoph und kam bereits als 24jähriger Schuhmachermeister nach Görlitz. Er war wegen seiner mystischen – spekulativen Theologie Angriffen und Publikationsverbot seitens der orthodoxen Geistlichkeit ausgesetzt. Seine erste Schrift war “Morgenröte im Aufgang” 1613. Er verfasste eine Anzahl weiterer Schriften. Er wurde auf dem Nikolaifriedhof beigesetzt. Erst 1922 erhielt seine Grabstelle die heutige Gestalt.
Parkanlagen sollen für Eltern und Kinder nicht nur die Möglichkeit der Entspannung bieten sondern auch das Kennenlernen anderer Familien dieser Gegend.
Text mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz
Im September 2013 habe ich darüber geschrieben, dass der Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker das denkmalgeschützte Görlitzer Jugendstilkaufhaus erworben hat, um es wieder als Kaufhaus zu nutzen. Am Dienstag berichtete die Sächsische Zeitung in ihrer Görlitzer Ausgabe über den Fortschritt der Arbeiten am Kaufhaus.
Bisher waren die Fenster des Kaufhauses verkleidet, um die Waren vor dem Tageslicht zu schützen. Die Görlitzer kennen ihr Kaufhaus eigentlich nur abgedunkelt und indirekt beleuchtet. Das soll jetzt aber anders werden. Der neue Investor Winfried Stöcker setzt auf Tageslicht.
Bauarbeiter haben die Fensterverkleidungen bereits entfernt und sind damit beschäftigt, das Haus zu entkernen. Alle Einbauten müssen demontiert werden: Regale, Lampen, Kabel, Heizkörper, Rohre. Unterstützt werden sie dabei von dem Hausmeister, der schon so lange hier beschäftigt ist, dass er eigentlich selbst zum Inventar gehört. Er betreute das Kaufhaus als es noch Karstadt hieß, und auch zu Hertie-Zeiten wollte niemand auf ihn verzichten. Der Mann kennt jedes Kabel und jeden Schalter.
Alles, was im früheren Warenhaus nicht mehr gebraucht wurde, landete irgendwann im Dachgeschoss. Der ganze Müll wurde entfernt. Und ein Stockwerk tiefer haben die Arbeiter die Trockenbauwände ausgebaut. Noch gibt es keine Pläne, wie die Raumaufteilung in Zukunft aussehen wird. Wahrscheinlich werden hier Büros eingerichtet.
Zur Zeit wird das denkmalgeschützte Gebäude digital vermessen, am Computer entstehen dann die Bauzeichnungen. Bis Ende Juni soll der Umbau- und Sanierungsantrag dem Görlitzer Bauaufsichtsamt zur Genehmigung vorliegen. Der Denkmalschutz ist aber bereits jetzt vor Ort und überwacht die Arbeiten. Natürlich ist es nicht immer einfach, den Urzustand wiederherzustellen. Das Haus ist mehr als 100 Jahre alt, viele Materialen gibt es heute nicht mehr.
Der Investor hat für die Sanierung des künftigen “Kaufhauses der Oberlausitz” (KdO) etwa 20 Millionen Euro eingeplant. Die Hälfte der Summe soll in einen Anbau mit modernen Aufzügen und Rolltreppen fließen. Im Untergeschoss ist ein Lebensmittelmarkt geplant, unter der Glaskuppel ganz oben ein Café.
Quelle:
Sächsische Zeitung vom 18.02.2014
Eine Serie widmet der DeichSPIEGEL der “ehemaligen Kaiserstraße in alten und neuen Ansichten”. Dank vieler Freunde in Facebook, die mich mit alten Bildern und Anekdoten unterstützen, kann ich Euch heute ein paar Motive aus der Kaiserstraße/Ecke Am Gitter zeigen.
Grund und Boden waren naturgemäß knapp in Bremerhaven, der Wohnraum war noch knapper. Also errichteten die Bauherren auf nur 500 qm großen Grundstücken fünfgeschossige Häuser mit möglichst vielen Wohnungen. Das Erdgeschoss blieb meistens einem Ladengeschäft oder einer Gaststätte vorbehalten. Die enggestaffelten Häuser erinnerten an Mietskasernen, wie sie seit den Gründerjahren in Berlin oder Hamburg üblich waren. An der Unterweser jedoch kannte man solche Wohnverhältnisse bisher nicht.
Zur Straße hin glänzten die Fassaden meist mit üppigem Stuck. Zwischen den Häusern befanden sich aus feuerschutzgründen Lichtschächte. Und hinter den Fassaden sah es richtig trostlos aus. Düster Treppenhäuser und kalte Hinterhöfe bildeten die Tristesse für die Mieter.
In dieser wilhelminischen Zeit entstanden nicht nur die Häuser in der Straße Am Gitter. Auch die folgende Postkarte mit einem Motiv der Kaiserstraße im Hintergrund stammt aus der Kaiserzeit. Der Spruch darauf verdeutlicht die Einnahmequelle der meisten Geschäftsanlieger.
Wie es in einer Hafenstadt üblich ist, besuchten vor allem Seeleute die vielen Kneipen, Cafés und Restaurants. In einem Café gab es sogar schon einen Billardtisch. Doch auch Bremerhaven konnte der “schweren Zeit” nicht entfliehen: 1928 war die Zahl der Gastwirtschaften auf zehn zusammengeschrumpft.
Aber trotz allem, die Bremerhavener wohnten gerne in “ihrer” Kaiserstraße. Auch wenn sie nach 1945 umgetauft wurde. Irgendjemand wollte nicht mehr, dass der Kaiser in Bremerhaven eine eigene Straße hat. Schließlich hatte “Wilhelm Zwo” seinen Krieg verloren und war auch schon seit 1941 tot. Also weg mit allem, was preußisch war. Nur einen Ersatznamen hatte auch niemand parat. So nannte man sie eben Bürgermeister-Smith-Straße – als Verlängerung der schon bestehenden Bürgermeister-Smith-Straße.
Für einen Zugereisten kaum zu verstehen! Aber vielleicht bekommt die Straße ja irgendwann wieder einen anderen Namen, schließlich mochte der Bürgermeister von Bremen die Juden nicht und wollte sie auf keinen Fall in seiner neuen Stadt Bremerhavens dulden. Bestimmt kommt demnächst irgendein Politiker auf die Idee, den Namen Smidt auszuradieren.
Den Bewohnern der Kaiserstraße, wie viele Anwohner der “alten Bürger” ihre Straße heute noch nennen, also den Leuten in der Kaiserstraße ist das alles eigentlich schietegal. Sie fühlen sich wohl in diesem Quartier wie eh und je.
Auch nachdem die Deutschen wieder einmal einen Krieg verloren haben, blieb man in der Kaiserstraße wohnen. Man rückte etwas zusammen und nahm die ausgebombten Bürger aus Geestemünde bei sich auf. Und das Leben ging weiter.
Wer hier lebte, wer hier aufwuchs, der hatte alles “um die Ecke” was man zum täglichen Leben so benötigt. Ein Leser des “DeichSPIEGEL” zählte mir auf, was es hier in der Kaiserstraße in der Nähe Am Gitter alles gab. Hier gab es Lebensmittelgeschäfte, Spielzeugwaren, Ärzte und Apotheken, einen Friseur und eben Kneipen. Man musste sein Viertel eigentlich nicht verlassen, und man kannte sich. Es gab noch eine Nachbarschaft.
Quellen:
diealtebuerger.de
Die Fährstraße in alten und neuen Ansichten
1827 kaufte Bremen von Hannover ein Gebiet an der Wesermündung, das Bremerhaven genannt wurde. Die wichtigste Verbindung nach Geestendorf war die Fährstraße. Die Straße bekam ihren Namen zur Erinnerung an die einstige Prahmfähre, mit der man bis 1857 das andere Ufer der Geeste erreichen konnte.
Als 1857 die erste Geestebrücke gebaut wurde, verschwand die Fähre aus der Flusslandschaft. Der Name Fährstraße jedoch wurde beibehalten.
Wer vom Theodor-Heuss-Platz (ehemaliger Marktplatz) nach Geestemünde gelangen will, benutzt noch heute diese uralte Verkehrsverbindung über die Fährstraße und die im Jahre 1904 gebaute Geestebrücke.
Die Fährstraße ist nicht sehr lang und präsentiert sich dem heutigen Besucher als unscheinbare Straße. Von der Gründerzeit bis mindestens zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert herrschte hier aber ein besonders lebhaftes Geschäftsleben. Noch 1906 soll es in jedem der 26 Häuser, die die Fährstraße besäumten, ein oder mehrere Geschäfte, Gastwirtschaften, Handwerksbetriebe und Warenhäuser gegeben haben.
Diese Postkartenidylle endete jäh in der Bombennacht des 18. September 1944. Es war ein strahlend schöner und warmer Sommertag, der für eine Weile alles Kriegerische vergessen zu machen schien. Niemand ahnte, dass die kommende Nacht zum Schicksal für Geestemünde und Alt-Bremerhaven werden sollte. Eigentlich blieb als einzige größere Straße nur die Kaiserstraße von der Vernichtung verschont. Auch in der Fährstraße blieb kein Stein auf dem anderen.
Den Flüchtlingen aus Geestemünde war der Weg über die Geeste versperrt. Niemand konnte die Brücke betreten, da sogar der Bodenbelag voll in Flammen stand. Und auch sämtliche Häuserzeilen an der Fährstraße und am Torfplatz brannten lichterloh. Selbst die unmittelbar an der Brücke gelegene Direktions-Villa der Seebeckwerft und auch die daran anschließenden umfangreichen Dockanlagen der Werft blieben nicht verschont.
Auch auf der Geestemünder Seite bildeten die langgestreckten Schuppen flussabwärts ein einziges Flammenmeer. Selbst die am Ufer in langer Reihe liegenden Fischkutter und sonstigen Fahrzeuge, einschließlich des Fährdampfers und des Fährhauses wurden ein Raub der Flammen. Als die Bremerhavener und die Geestemünder mit dem Aufräumen begannen, rissen sie viele alte Häuser gleich mit ab, um für Neubauten Platz zu schaffen.
Die Wohnungsnot ließ wohl auch keine andere Wahl. Bis in die Kaiserstraße strömten die ihres Obdach beraubten Bürger, um dort irgendeinen Unterschlupf zu finden. Es begann die Zeit, an der sich viele ältere Mitbürger sicherlich noch erinnern können. Es war eine Zeit, in der man an den Wohnungstüren 3, 4 oder gar 5 Namensschilder und den Zusatz „3mal“ oder „4mal klingeln“ fand.
Das beengte Zusammenleben in den Altbauwohnungen brachte große Schwierigkeiten und lockerte sich erst allmählich nach dem Wiederaufbau in den 50er Jahren.
Der Schutt wurde weggeräumt, die Straßenbahn einige Jahre später gleich mit. Groß und hell aber mit kalter austauschbarer Architektur empfängt die Fährstraße die vielen Autos und die wenigen Passanten. Nichts erinnert mehr an die Schrecken des Krieges. Und an die Straßenbahn und die schönen Häuser aus der Gründerzeit auch nicht. Es ist ein neues Zeitalter!
Quellen:
P. Raap: Die Bremerhavener Stadtmitte aus der Luft, Niederd. Heimatblatt Nr. 745 01/2012
H. Kloppenburg: Die Katastrophen-Nacht von Bremerhaven
E. Sjövall: Die Kaiserstraße- Eine Straße erzählt
juwi’s welt: Ein stählernes Baudenkmal in Aktion
Der Wohnwasserturm von Wulsdorf
In meiner Reihe “Wassertürme“ möchte ich Euch heute den Wohnwasserturm von Wulsdorf vorstellen. An dieser Stelle bedanke ich mich für die freundliche Unterstützung von Herrn Dr. Jens U. Schmidt. Solltet Ihr Lust auf mehr Informationen zu den Wassertürmen bekommen haben, schaut Euch doch mal die Homepage Archiv deutscher Wassertürme an. 
Wenn man auf der Weserstraße fährt, sieht man ihn schon von Weitem – den im Jahre 1927 erbauten Wohnwasserturm von Wulsdorf, erbaut nach den Plänen des Wesermünder Stadtbaurates Dr. Wilhelm Kunz.
Es gibt in Deutschland nicht viele Wohnwassertürme. Doch als in den 1920er Jahren der Fischereihafen erheblich ausgebaut wurde, stieg einerseits der Wasserbedarf rapide an, andererseits war zu jener Zeit die Wohnungsnot in Wesermünde groß. Den Wasserturm mit neuem Wohnraum zu verbinden lag da nahe. Die Überlegungen, im Erdgeschoss eine Turnhalle einzubauen, wurden aber nicht weiter verfolgt.
Der Magistrat der Stadt Wesermünde ließ den 33 Meter hohen Turm in Stahlbeton-Skelettbauweise von der Baufirma Paul Kossel & Cie., Beton- und Eisenbetonbau, Wesermünde errichten. Das rechteckige Gebäude wurde mit einem Ziegelmauerwerk verkleidet. Die Bauarbeiten dauerten vom 16. August 1926 bis zum 29. Oktober 1927, die Baukosten betrugen 420 000 Reichsmark.
Der Wohnwasserturm ist 25,25 Meter lang, 13,50 Meter breit und 32,74 Meter hoch. Dem Gebäude sind zwei 2,42 Meter tiefe Treppenhäuser vorgelagert. Das Kellergeschoss hat eine Höhe von 2,70 Meter.
Das Erdgeschoss und das erste, zweite und dritte Obergeschoss sind jeweils 3 Meter hoch. Es folgt ein viertes Obergeschoss mit einer Höhe von 2,95 Meter und ein fünftes mit einer Höhe von 2,60 Meter. Das sechste Obergeschoss mit einer Höhe von 3,36 Meter bildet den Tropfboden. Das 10,35 Meter hohe Behältergeschoss bildet den Abschluss. Über allem ragt eine schmuckvoll gemauerte 1,85 Meter hohe Brüstung.
Zwei Treppenhäuser teilen den Turm in eine rechte und eine linke Hälfte. Zwischen den Treppenhäusern befindet sich ein rechteckiger Installationsschacht, in dem sich die Zu- und Ableitungen befinden. Die rechte und die linke Geschosshälften bieten Platz für jeweils eine Drei- und eine Zweizimmerwohnung mit Küche, Diele, Bad, Vorraum und Speisekammer. Insgesamt stehen in den fünf Wohngeschossen also 20 Wohnungen zur Verfügung. Das sechste Geschoss dient als Trockenboden und Waschküche.
Steigt man die Wendeltreppe ins Behältergeschoss hinauf, seht man vor den zwei 8 Meter hohen zylindrischen Wasserbehältern aus Eisenbeton, deren Durchmesser 11,55 beträgt. Zusammen haben sie ein Fassungsvermögen von 1 500 Kubikmeter Wasser.
Der Wulsdorfer Wohnwasserturm, das erste Hochhaus an der Unterweser, galt mit seinem expressionistischen Stil in den 1920er Jahren geradezu als avantgardistisch und ist mit seiner ausdrucksstarken Architektur Vorbild für den Preetzer Wasserturm gewesen. Seit 1978 steht er unter Denkmalschutz. 1996 verlor er dann seine Aufgabe als Wasserturm, die Wohnungen aber sind nach wie vor bewohnt.
Quelle:
Jens U. Schmidt Wassertürme in Bremen und Hamburg
240 Seiten (Paperback Fadenheftung)
Regia-Verlag | 19,80 Euro
ISBN 978–3‑86929–190‑1
Da wieder viel über die Geschichte des Scharfrichters in Görlitz und auch über den frühmodernen Ständestaat am Dienstag, 11. Februar 2014, um 17 Uhr im Ratsarchiv zu erfahren ist, möchte ich die Interessierten unter Euch mit diesem Beitrag kurz auf das Thema einstimmen.
Das blutige Gewerbe des städtischen Henkers erweckte schon immer aus den verschiedensten Gründen ein Interesse bei einem breiten Publikum. Allerdings erfährt aus den Görlitzer Akten, dass die Aufgabe des Henkers nur zu einem kleinen Teil so schreckliche Verrichtungen wie peinliche Befragungen (Folter), Leibesstrafen oder Hinrichtungen ausmachten. Sein Broterwerb verdiente er sich hauptsächlich damit, totes Vieh aus der Stadt und dem Umland zu schaffen. Die Felle, Knochen (Leim) und das Fett (Unschlittkerzen = Kerzen aus minderwertigem Talg) durfte er verwerten.
Auch war er dafür verantwortlich, dass seine Gehilfen aus den Gassen alles “Ungeziefer und alle stinkenden Materien“ wegschaffen und die Abtritte auf dem Rathaus räumen. Aber der Scharfrichter war auch “Hundeschlager”. Herumstreuende Hunde fing er ein, erschlug sie und machte “Hundeschmalz” aus ihnen, eine Salbe für hinkende Pferde, die ihn einen guten Zuverdienst einbrachte.
Der bekannteste Görlitzer Scharfrichter war wohl der von 1602 – 1694 lebende Lorenz Straßburger. Durch seinen täglichen Umgang mit Tieren hat er sich umfangreiche anatomische Kenntnisse angeeignet, die ihn zu einem ausgezeichneten Barbier und Chirurg befähigten. Und dennoch, der Status des Scharfrichters blieb der eines unehrenhaften Berufes, der gesellschaftlich auf der untersten Stufe angesiedelt war. Er musste einen grün gefärbten Hut tragen, Zutritt zu Weinkeller und Bierhäuser blieben ihm versagt.
Vor 370 Jahren aber geschah etwas noch nie Dagewesenes. Der 1592 geborene Scharfrichter Valentin Kühne – auch er war ein hervorragender Arzt — starb ab 13. Februar 1644. Sein Leichnam wurde im Scharfrichterhaus am Finstertor aufgebahrt. Anschließend wurde er in einer Begräbnisprozession, angeführt von den Gymnasiasten, durch Görlitz geführt. Viele Handwerker und Ratsdiener wiesen dem Verblichenen ihre Ehre, indem sie dem Sarg folgten. Auch zahlreiche fremde Scharfrichter in kostbaren Mänteln befanden sich im Trauerzug, der sich zur Klosterkirche bewegte, wo der Oberpfarrer eine feierliche Leichenpredigt hielt.
Eigentlich war dieser Vorgang ungeheuerlich. Doch die Witwe des Verstorbenen hat den Stadtrat ersucht, die Prozession zu erlauben. Und tatsächlich, der Rat gestattete erstmals einen bürgerlichen Trauerzug für einen Mann mit einem als unehrbar geltenden Beruf. Dass vor und nach der Predigt an der Kirchentür gesungen wird und das die Waageknechte wie bei ehrbaren Bürgern den Sarg tragen, diese Bitten wurden allerdings nicht erfüllt.
Besonders die außerordentliche Kunst der Scharfrichter Valentin Kühne und Lorenz Straßburger als Wund- und Rossärzte machten sie beim Adel und vermögenden Bürgertum sehr beliebt. Aber obgleich beide sehr vermögend waren, hätte kein Handwerker seinen Kindern gestattet, sich mit dem Kind eines Scharfrichters zu vermählen. So blieb es nicht aus, dass sich in Sachsen, Schlesien, Böhmen und der Oberlausitz eine enge familiäre Dynastie der Scharfrichter herausbildete.
Quellen:
Ratsarchivar Siegfried Hoche vom Ratsarchiv Görlitz
Henkermuseum Sissach
In Facebook habe ich zuerst davon gehört. Jemand erzählte von der vor vielen Jahren stillgelegten Bremerhavener “Groschenfähre”. Da ich im Internet nur Fragmente über dieses Transportmittel gefunden habe, bat ich einige Gruppen in Facebook um Hilfe.
Und viele haben geantwortet und ihre Erinnerungen an die hiesigen “Hafengondolieren” aufgeschrieben. Wenn ich alles richtig verstanden habe, scheint es wohl mehrere “Groschenfähren” gegeben zu haben.
Eine Fähre soll es in Geestemünde gegeben haben. Sabine weiß von ihrer Mutter, dass diese als Kind vor dem Krieg mit der “Groschenfähre” vom alten Fähranleger zum Tonnenhof übersetzte, um in das Weserbad zu gelangen. Heute überquert man die Geeste einfach über die Kennedybrücke.
An eine weitere “Groschenfähre” erinnert sich Reinhard. Die soll im Fischereihafen von der Kohlenpier aus zum Friedrich-Albert-Pust-Platz übergesetzt haben.
Es mag wohl noch eine dritte “Groschenfähre” gegeben haben, die von Halle X Nord zum Westkai rüberfuhr (Westfähre). Die Anlegestellen sollen noch erkennbar sein. Auch im Kaiserhafen soll Herberts Erinnerung zufolge eine Personenfähre, die man “Groschenfähre nannte” unterwegs gewesen sein, und zwar vom Zolltor Rotersand zur Lloydwerft.
Viele wussten zu berichten, das es damals keinesfalls selbstverständlich war, die Fähre in Anspruch zu nehmen. Man hatte es sich zweimal überlegt, ob man die 10 Pfennige investieren wollte oder doch lieber zu Fuß ging. Oftmals sei der Fährmann aber auch großzügig gewesen und hat die Kinder für 5 Pfennige zum Weserbad rüber gerudert. Doch in der Regel mussten die Kinder den Umweg über die Geestebrücke zum Weserbad laufen.
Ich bedanke mich bei allen Gruppenmitgliedern von Facebook für die zahlreichen Erinnerungen.